Гитара эстетика — 85 фото

Как выбирать

Первое, с чем нужно определиться, — акустика или классика. Нужно исходить из назначения инструмента. Например, для детей, поступающих в музыкальную школу, оптимально купить классическую гитару. Тем, кому инструмент нужен для песен с друзьями, больше подойдет акустика.

Все описанное ниже справедливо как для гитары из магазина, так и для б/у. Правда, б/у стоит осматривать еще тщательнее, потому что гарантии на нее никто не даст.

В целом выбор гитары можно разделить на три этапа: сбор информации, внешний осмотр и пробная игра. На «Ютубе» можно найти подборки в стиле «5 лучших акустических гитар для новичков» — этого хватит для составления шорт-листа. Потом стоит изучить характеристики выбранных гитар, послушать студийные записи, посмотреть видео конкретно про эти гитары, почитать отзывы в интернете. Детально ознакомиться с инструментом можно на сайте производителя, где есть спецификация для каждой модели.

Как я писал выше, гитару можно купить за любые деньги, а что-то, на чем можно учиться играть, — от 5000 Р. Нужно ориентироваться на бюджет. Новичку необязательно тратить большие деньги на первый инструмент. По качеству сборки дешевая гитара будет уступать более дорогим моделям, но многие дефекты незначительны или легко устраняются у мастера. Разберемся, какие дефекты относятся к критичным, какие можно исправить и почему вообще они возникают.

Трещины, сколы лака и выбоины на покрытии. На новой гитаре такого быть не должно, на б/у — допустимо, если это не огромные сколы и если трещины не в самой древесине, а в лаковом покрытии. Гриф и струнодержатель должны плотно прилегать к корпусу, без зазоров и трещин на лаке. Еще стоит осмотреть место, где гриф крепится к деке: там на лаке часто образуются трещины. Чаще всего трещины возникают от неаккуратного обращения с гитарой, неправильного хранения — рядом с батареей или у балкона — и резких перепадов температур.

Скол лака в месте приклеивания струнодержателя к корпусу Трещина на обечайке из-за резкого перепада температуры. Лучше не покупать даже б/у гитару с таким дефектом

Торчащие лады. Если провести пальцами по верхней и нижней части грифа, не должны ощущаться выступающие лады. Бывает, что лады выступают и слегка царапают ладонь при игре. В целом такой дефект можно исправить шлифовкой у мастера, но закрывать глаза на него стоит только на дешевых гитарах — до 7000—9000 Р.

Дребезг струн. Пройдитесь по каждому ладу на гитаре. Если нота будет звучать с излишним дребезгом, вовсе не будет звучать или оборвется слишком быстро — что-то не так. Причин дребезга может быть несколько. В лучшем случае у гитары слишком сильно затянут анкер — можно просто попросить продавца его ослабить. Это не брак, такое может быть и на новой гитаре.

На б/у гитарах дребезг может быть связан с износом ладов: от трения струн на металлических ладах образуются ложбинки, в результате струна располагается ближе к грифу, чем должна. В этом случае нужна замена или шлифовка ладов. Стоимость услуги зависит от мастера, шлифовка может стоить около 3000 Р, замена — около 7000 Р. Если выбираете дешевую гитару, такие процедуры проводить невыгодно.

Худший вариант — нарушена геометрия грифа: дерево повело и гриф пошел винтом. Визуально проверить геометрию можно, если взглянуть вдоль грифа со стороны колков: металлические лады должны выстраиваться в ровную линию.

Небольшой наклон грифа вперед — это не признак брака. Дело в том, что производитель часто ослабляет анкер перед отправкой гитары в другие климатические условия. Достаточно попросить продавца затянуть анкер.

Заедание и рывки колков. Стоит проверить каждый колок на гитаре: ударить по струне и покрутить колок. Механизм должен свободно и плавно проворачиваться, высота ноты должна меняться без скачков и резких обрывов. Какие-то проблемы решаются, если колки смазать, но, возможно, их придется менять — это дополнительные расходы. На новой гитаре такого быть точно не должно.

Даже новую гитару, особенно дешевую, иногда необходимо отнести к мастеру, чтобы довести до ума: уменьшить высоту струн, отполировать лады, отрегулировать наклон грифа, затянуть стопорные шайбы на колках. Сделать это самостоятельно без опыта и инструментов сложно. Стоимость услуг варьируется от 500 до 4000 Р. Эту сумму стоит заложить в бюджет при покупке гитары.

Какие есть бренды гитар

Американские и европейские — Gibson, Martin, Taylor, Fender в США и Kremona, Hohner, Pro Arte в Европе. Компании производят классические и акустические гитары. Бюджетные серии, как и японцы, производят в Китае. Более дорогие — в США, Мексике, Франции, Германии.

Испанские бренды — Alhambra, Prudencio, Antonio Sanchez, Almansa. Делают свои гитары только в Испании. Специализируются на классических гитарах. У всех инструментов верхняя дека из массива. Стоимость начинается от 25 000 Р.

Если выбираете бюджетную акустическую гитару, рекомендую искать недорогие модели перечисленных выше брендов: в большинстве случаев они будут лучше неизвестных фирм, на которые полтора отзыва в интернете.

Советские электрогитары

Если с акустикой дела обстояли более-менее, то есть при желании можно было достать неплохой инструмент, то с ЭМИ всё было не плохо, а очень плохо. Отечественная промышленность выпускала под сотню разновидностей электрогитар, но играть на них было невозможно.

К слову сказать, если вы сейчас возьмете в руки «Рикенбекер» Джона Леннона, вы тоже взвоете — как на таком хламе можно было играть! И тем не менее музыканты как-то умудрялись играть и на советском хламе. Уже за это им нужно поставить памятник!

Знаменитые свердловские «Уралы-650», созданные по мотивам YAMAHA SG 5.

Цена «Урала» — 185 руб.

Самой известной из всего советского гитаропрома была электрогитара «Урал». Она же была и самой распространенной, хотя это было скорее собирательным названием для всех советских электрогитар.

«Уралами» комплектовались советские школы, дома культуры и клубы. На грифах обычно ничего не писалось, поэтому многие даже не знали как выглядит настоящий «Урал» и называли его именем какую-нибудь «Аэлиту» или «Тонику». Правда, судя по звуку, оно того стоило.

Вот лишь несколько шуток про гитару «Урал», ходивших в то время:

• Гитара «Урал» была разработана советскими инженерами для устрашения капиталистов.
• Гитара «Урал» — единственный в мире физический объект, который будет охрененно тяжелым даже в условиях невесомости.
• Изящный гриф, стройный, как балерина, и прямой, как винт моторной лодки.
• Все говорят, что гитара «Урал» звучит хреново только потому, что жалкие стандартные восемь звукоснимателей не способны передать её истинный звук.

Ну и самая главная, жизненная шутка:

Ни один музыкант мира пока что полностью не разобрался в этих ручках!

О да, ручек и кнопок было до хера и больше, но самое досадное было в том, что при нажатии на эти кнопки ничего не происходило! Вернее, что-то всё-таки менялось, так как гитара начинала фонить, дребезжать и свистеть по-другому.

Находились умельцы, которые с помощью молотка и паяльника доводили эти «лопаты» до ума, но переделывать приходилось слишком много, не каждому такое под силу.

Гитары «Аэлита» разных моделей и заводов (вторая, белорусская — получше).

Вообще, изначальная установка на кнопочность была у всех советских гитар.

Поэтому и в мультфильмах их изображали с кучей модных в то время кнопок на шизофренических корпусах.

Если отталкиваться от того, что выпускалось, можно предположить, что Трубадур (единственный басист, кто нашел девушку) играл на гитаре «Тоника».

Гитары «Тоника».
Цена 180-220 руб.

А бременский Кот играл на чём-то вроде этого тихого ужаса:

Гитара «Турист». 85 руб.

Или этого:

Гитара «Тоника», Ленинград. 130 руб.

Или даже этого (опять белорусская гитара из Борисова):

Гитара «Форманта».
230 руб.

В некоторых клубах оставались еще неразворованные полуакустические гитары из эпохи 70-х.

Гитара «Ритм», изначально львовская.
185 руб.

Ну, не воровали их потому, что было и так понятно, что они безнадежно устарели. А вот культработникам было трудно объяснить, зачем нужна новая техника, ведь можно скачать казино на телефон на балансе ДК уже есть целых две гитары. Красные, большие, деревянные!

Акустика

Самая привычная картина, если заглянуть в дырку резонатора.

Как выглядит акустическая гитара («акустика», «классика», «дерево», «деревяшка», «фанера»), вы все прекрасно знаете. Нельзя сказать, что в СССР поголовно выпускались плохие акустики. Просто из всего того, что валялось на прилавках, мы помним лишь самые доступные 20-рублевые гитары конвейерной сборки. Да, это был настоящий кошмар, но не забывайте, что в Союзе была хорошая школа игры на классической гитаре. Качественная учебная «классика» тоже выпускалась на потоке, но стоила дороже, от 50 рублей. Чешская «Кремона» (Strunal) стоила в районе 70 рублей.

Надо сказать, что помимо классики есть куча разновидностей акустических гитар: джамбо, фламенко, дредноут, фолк, джазовый арктоп и т.д. Наша промышленность тоже их выпускала или пыталась выпускать, но на названиях это никак не отражалось, обычно всё скрывалось под сухим термином «артикул».

Еще в 60-х были попытки приделать к акустике звукосниматель. В детстве я думал, что это местные кулибины так стараются, но, как оказалось, в СССР выпускалось не менее трех разновидностей такого убожества:

Гитара «Самара», 1976-1986, 40 руб.

Но вернемся к самой популярной гитаре коммунистического мира того времени — 20-рублевой акустике. Ценовая линейка была в пределах 16-27 рублей, и нетрудно догадаться, что такие гитары становились первыми в жизни для большинства советских школьников.

Советская гитара, «уцененная» с 16 до 23 рублей.

Максимум, что на ней можно было сыграть без ущерба для психики, — это всенародный хит «Дембеля». Гитара не строила и часто «плыла», а постоянно проседающий гриф доводил до истерики. Ключей-бабочек для подтяжки грифа ни у кого не было, поэтому играли лишь на первых трех ладах, где не требовалось адских усилий, чтобы прижать струны, и где можно было компромиссным методом выдержать строй.

Как хранить гитару

Гитары боятся резкого перепада температуры и влажности, сквозняков, прямых солнечных лучей. Воздействие этих факторов приводит к трещинам, искривлению грифа, нарушению геометрии корпуса.

Вот несколько правил, которых я придерживаюсь при хранении инструмента:

1. При низкой влажности дерево рассыхается, поэтому я храню гитару в чехле вдали от отопительных приборов.
2. Когда долго не играю, ослабляю натяжение струн.
3. Не ставлю гитару рядом с кондиционером, вентилятором и открытыми окнами.
4. Зимой вставляю в резонаторное отверстие увлажнитель — это пластиковая коробка, внутри которой смоченная водой губка.
5. Не упираю гитару головой к стене, это может привести к нарушению геометрии. Лучше использовать напольную подставку или настенный крюк.
6. При длительной паузе в игре храню гитару в горизонтальном положении.
7. Регулярно очищаю инструмент от пыли, а перед игрой мою руки.

Аксессуары для гитары

В музыкальных магазинах продается множество комплектующих, гаджетов, приспособлений для гитаристов. Расскажу о тех, которыми я пользуюсь.

Гитарные чехлы различаются по степени защиты. Мягкие за 600 Р предназначены только для переноски инструмента: защитят от грязи и пыли, но бесполезны при ударах и падениях, не спасут от дождя. Полужесткие чехлы стоимостью 2000—15 000 Р имеют поролоновый слой, который защитит от механических воздействий. Такие модели морозостойкие и не пропускают воду. Жесткие кейсы с внутренней обивкой полностью защищают инструмент при транспортировке — в таком кейсе можно сдавать гитару в багаж самолета.

Тюнер упрощает настройку гитары: дергаешь струну — а он показывает, в какую сторону крутить колок. Раньше я пользовался мобильным приложением, но это неудобно: приходилось одной рукой держать телефон возле струн.

Тюнер на прищепке ловит вибрацию гитары, он точнее, чем тюнер через микрофон в телефоне. Он работает от батарейки, крепится к голове грифа. С его помощью можно настроить не только гитару, но и скрипку, виолончель, укулеле, бас-гитару. Мой тюнер обошелся в 250 Р.

Свой чехол я купил на вторичном рынке. У него есть боковой карман и лямки, чтобы надеть на плечи. Отдал за него 800 Р

Тюнер-прищепка: когда струна настроена, стрелка находится посередине, а экран подсвечивается зеленым

Свой чехол я купил на вторичном рынке. У него есть боковой карман и лямки, чтобы надеть на плечи. Отдал за него 800 Р Тюнер-прищепка: когда струна настроена, стрелка находится посередине, а экран подсвечивается зеленым

Новые струны. Неизвестно, сколько времени гитара пролежала в витрине или у предыдущего владельца и сколько человек на ней играли. Поэтому вместе с гитарой стоит купить новые струны.

Струны различаются по калибру и натяжению. Калибр — это диаметр. Больший калибр дает более насыщенный и объемный звук, но для новичков рекомендую брать струны потоньше и с меньшим натяжением: пальцам будет не так больно во время обучения. Продавец в магазине поможет выбрать подходящий комплект.

Стоимость комплекта неплохих струн — от 500 Р. Как нейлоновых, так и металлических. Можно заменить самостоятельно или попросить продавца в магазине.

Комплект из шести нейлоновых струн

Средства по уходу. После игры на грифе остается жир с пальцев, грязь, пыль, на струнах — частички кожи. Если за гитарой не ухаживать, струны и лады прослужат меньше, накладка может потрескаться от недостаточной влажности. Главное правило — мыть руки перед игрой, а после игры протирать струны, можно просто салфеткой из микрофибры.

Чтобы накладка не высыхала, я смазываю ее лимонным маслом при каждой замене струн. Одного флакона хватает примерно на год. Чтобы убрать мелкие царапины, протираю лакированный корпус полиролем.

Подставка под ногу понадобится для игры на классической гитаре. Она мне обошлась в 700 Р. Благодаря резиновой поверхности нога не соскальзывает. При желании подставку можно сложить.

Стоимость лимонного масла — 320 Р, полироля с ветошью — 830 Р Подставка для ноги

Каподастр — устройство, которое пережимает струны на более высоком ладу. Благодаря каподастру можно играть в более высокой тональности, не используя баррэ. Каподастры различаются в зависимости от ширины грифа. Я купил самый простой — за 250 Р. Дорогие каподастры оснащены защелкивающимся механизмом и могут зажимать струны по отдельности.

Медиаторы различаются по толщине. Например, тонкие гнутся при игре и хорошо подходят для игры боем. Толстые помогают извлекать более акцентированные и громкие звуки во время сольных композиций. Стоимость медиаторов — 20—50 Р.

Каподастр для акустической гитары. Сейчас он установлен так, что все струны зажаты на втором ладу

Я предпочитаю играть пальцами, поэтому пользуюсь медиатором редко

Каподастр для акустической гитары. Сейчас он установлен так, что все струны зажаты на втором ладу Я предпочитаю играть пальцами, поэтому пользуюсь медиатором редко

Из каких материалов делают гитары

Корпус бюджетных гитар — до 15 000 Р — чаще всего целиком делают из ламината. Причем продавцы это иногда не указывают — пишут, например, просто «ель».

В основе такого корпуса лежат прессованные листы шпона. Перед покрытием лаком сверху наносится декоративный слой, имитирующий древесину. Отпадает необходимость шлифовки и полировки — производить такие инструменты дешево.

Ламинат устойчив к перепадам влажности и температуры, но уступает массиву дерева в звучании: натуральное дерево лучше передает вибрацию струн, звук получается более объемным.

У гитар подороже верхнюю деку делают из цельного массива, а нижняя дека и обечайка ламинированные. Из пород древесины чаще всего применяют кедр и ель. На цену инструмента влияют также разновидности древесины. Например, гитары из ситхинской ели стоят от 19 000 Р, а из редкой немецкой — от 55 000 Р. Но начинающий гитарист не почувствует особой разницы между породами дерева.

Корпус дорогих акустических гитар целиком выполнен из массива. Заднюю деку и боковые стенки обычно делают из одного материала. Чаще всего это красное дерево (махагони), индийский палисандр. Реже встречается клен, орех, гавайская коа.

Между тем в британском Ланкастерском университете исследовали влияние породы дерева на качество звука. В опыте участвовали шесть акустических гитар, задняя дека и обечайки которых были изготовлены из бразильского и индийского палисандра, красного дерева, ореха, клена, сапеле. Поиграть пригласили 52 гитаристов, которые не знали, где какая. Результаты показали, что материал дерева почти не влияет на акустические свойства и удобство игры.

Распознать материал можно, взглянув на поперечное сечение верхней деки. Ламинат выглядит как слоеный пирог, состоящий из листов шпона Массив имеет цельную структуру с волокнами древесины

Гриф и накладку гитары чаще всего делают из красного дерева, палисандра, клена. Еще встречается черное дерево — эбони, оно считается более твердым.

Материал накладки на бюджетных гитарах влияет разве что на декоративные свойства: разные типы древесины дают разные оттенки и фактуру дерева.

Колки регулируют натяжение струн и поддерживают строй. На классической гитаре они установлены горизонтально, на акустической — вертикально.

Основной параметр колков — передаточное число. Например, 16: 1 означает, что для одного оборота валика со струной нужно повернуть ручку на 360 градусов 16 раз. Для точной настройки инструмента подходит механика с большим передаточным числом.

Если колки не чистить и не смазывать, то механизм начнет прокручиваться. На классической гитаре это произойдет быстрее, так как нейлоновые струны нужно постоянно подстраивать.

Струнодержатель гитары — это цельный кусок дерева, который приклеивается к верхней деке, в нем есть отверстия для установки струн. Подставка передает вибрацию струн на корпус, тем самым придавая громкость. Ее изготавливают из палисандра, ореха, ованкола — в целом это не имеет значения.

Для быстрой замены струн придумали вертушку для колков. Стоит 300—400 Р

Электрогитары из братских стран

В 80-х основная масса музыкантов среднего эшелона играла на гитарах из стран соцлагеря. Работали и мастера, делавшие приличный самопал, но в то время не было газет типа «Из рук в руки», проще было добыть относительно недорогую и более продвинутую социалистическую технику. Даже в некоторых клубах валялись болгарские «Орфеи» и ГДРовские «Музимы».

Самым востребованным брендом из стран соцлагеря был «Лид Стар». На закате 80-х восточные немцы приблизились по качеству к тайваньским и китайским подделкам «Фендеров». Знаю, звучит смешно, но это был огромный прорыв по тем временам. Азиаты делали копии «Фендера» на порядок лучше социалистических европейцев.

MUSIMA Lead Star I из ГДР — почти копия FENDER Stratocaster.

MUSIMA Lead Star III
— как бы FENDER без пикгарда (белой накладки на деке).

Просто MUSIMA, бессмысленная и беспощадная.

JOLANA Star, ЧССР

Болгарский «ОРФЕЙ» ORFEUS Bass по кличке «Матрас».

Интересные ссылки и благодарности:

http://muzeum.sovietguitars.com/ — Музей советских электрогитар. Благодарю за прекрасные иллюстрации.http://sovietguitar.narod.ru/ — Советские электрогитары.https://lurkmore.to/ — «Урал» на Лурке.

Генрих Лиговский
26.02.2014

Полезные ссылки:

Обсудить на форуме

Как устроена гитара

Вкратце расскажу о главных терминах, которые относятся к гитаре.

Гриф — длинная часть гитары, вдоль которой натянуты струны. Фронтальная часть грифа — накладка. Гриф поделен металлическими порожками — ладами. Прижимая струну к ладу, мы меняем ее длину, от этого струна звучит выше или ниже. Внутри грифа есть металлический стержень — анкер. Без него гриф от натяжения струн выгибался бы, как плечи лука.

Голова — верхняя часть грифа, на которой с помощью колков зафиксированы струны.

Колки — механизм для натяжения струн. При вращении колка струна натягивается и звучит выше, при вращении в другую сторону — ослабляется.

Корпус состоит из двух дек, верхней и нижней, и обечайки — боковой стенки гитары. На верхней деке находится резонаторное отверстие, благодаря ему у гитары такие акустические свойства.

Струнодержатель, он же бридж, — механизм на верхней деке гитары, который фиксирует струны с противоположной от колков стороны.

Конструкция гитары